本文來自微信公眾號：秦朔朋友圈 （ID：qspyq2015），作者：土哥涅夫，頭圖來自：視覺中國

春天，是吃貨最愛的季節，因為各種時令蔬菜源源不斷，吃都吃不過來。趁此時機，有“美食荒漠”之稱的杭州，最近也行動了起來，決定拿出一百萬元，對主導制定完成杭幫菜國際標準的單位進行獎勵。

身為半個杭州人，雖然小時候每年清明都會來杭州掃墓，但因為每次都是吃住在鄉下親戚家里，土灶土菜、塘魚放雞，倒也嚼得起勁、吃得歡暢，不時還會從被食物塞得鼓鼓囊囊的嘴里擠出一句：“灶頭燒的飯菜就是香?。　?/p>

真正讓我對杭州“美食荒漠”這點有所感觸，還要等到來杭州工作、定居以后。印象比較深的有這么幾件事：

一是杭州兩大“美食IP”——吳山烤禽和南方大包的店門口，永遠排著長隊。本以為能有多好吃，結果費時排隊買過一次，品嘗了下感覺也不過如此（雖然吳山大包的價格確實很親民），于是只好安慰自己，大城市里人多，哪里都得排隊，有隊伍不能說明問題。

二是有次跟同事去掃街，在其推薦下品嘗了他們兒時放學后必吃的墊饑食物蔥包燴——一種將油條和大段大段小蔥裹在面餅里油煎而成的“奇怪小吃”。咬了幾口就開始懷念我自己小時候吃的臭豆腐、油墩、蘿卜絲餅、豬油大餅……那時不覺得如何，現在回味起來，比蔥包燴不知強到哪里去了。

起初我還不敢把這些感受說出來，心想可能是各地口味不同，胡亂品評難免被人扣上“地圖炮”的帽子。后來看網上吐槽杭州“美食荒漠”的帖子多了，才確定上述感覺并非我的個人偏見。盡管如此，心中仍不免疑惑：

杭州，怎么就在一堆以美食著稱的江南城市中，特立獨行地成長為人們眼中的“美食荒漠”了呢？

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蔥包燴和油炸檜（油條）

一樣，都附會說跟南宋權相秦檜有關，但我嚴重懷疑，這是一道從北方傳過來的小吃。

因為南方小吃用到蔥時，無論是包進生煎燒賣的肉餡里，還是灑在大小餛飩的湯碗中，多以蔥花蔥末的形態呈現，鮮少有整根大段往里塞的。但在山東河南一帶，這卻很常見，比如煎餅卷大蔥。只不過傳到南方后，大蔥變成了小蔥，也算是某種程度上的本地化改良了。

這么說當然不是無端猜測。事實上，由于靖康之變、宋室南渡的緣故，今天所謂“杭幫菜”中殘留著不少河南菜的影子。

比如片兒川，一聽名字就不是江南，而是北方的叫法。又比如著名的西湖醋魚，則是開封名菜鯉魚焙面的近親。它又名“叔嫂傳珍”，其中“嫂”指的便是開封有名的廚娘“宋五嫂”。除了西湖醋魚，另一道杭幫菜“宋嫂魚羹”據說也是她做的。

知名學者俞平伯曾回憶其曾祖俞樾“在杭居住時，常以從河南學來的宋嫂魚羹待客，漁歌樵唱，溢于湖上……置酒湖樓，習以為?！?。又由于“中州魚羹多用黃河金鯉，而江浙鯉魚又不及其他河魚肥嫩，故改用西湖草魚，兼取宋嫂魚和德清人烹魚的方法，燒煮西湖醋魚，受到賓客盛贊”。

當時，俞樾受聘出任孤山詁經精舍的學教，住在孤山廣化寺六一泉西側的俞樓（現改為俞曲園紀念館）。有紹興商人在其隔壁開設了一家酒樓，上門前來求名，曲園先生道：“既然你的菜館在我俞樓外側，那就借用南宋林升‘山外青山樓外樓’的名句，叫做‘樓外樓’吧！”樓外樓開張后，成了俞家的飯堂，西湖醋魚的燒法自然而然也傳到了樓外樓，成為其招牌菜。

不過總體而言，這樣的正面傳承只能算個案，畢竟河南甚至整個中原，也是一片不少人眼中的“美食荒漠”。

如今說起河南，人們能想起的知名小吃只有胡辣湯；河北，則是驢肉火燒以及跟安徽毫無關系的安徽牛肉板面；至于山西，除了面還是面，雖然名稱叫法五花八門、形態樣式花里胡哨，但比隔壁陜西的肉夾饃、水盆羊肉等豐富的“關中美食”品類，大抵是差不少的。

這么看來，“豫杭”淪為美食荒漠，有先天基因的問題。此其一。

土哥涅夫

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事實上，說起江南地區的美食小吃，還得數“嘉湖細點”

。

所謂“嘉湖細點”，是指嘉興、湖州等地民間傳統“茶食”。從明代流傳至今，已有幾百年歷史。嘉湖細點以米制品為主，可分為水點、干點、糖食等幾類，由于做工精細、口感特佳，故冠以“細點”美稱。像風消云片、太師餅、東坡酥、薄脆等，就常見于文人著錄中。

周作人在《再談南北的點心》一文中就提道：“點心招牌上有常用的兩句話，我想借來用在這里，似乎也還適當，北方可以稱為‘官禮茶食’，南方則是‘嘉湖細點’?！?/p>

但作為一個嘉興人，我必須承認，如今的嘉湖細點也不比當年了。而之所以如此，可能跟浙江整體的餐飲消費氛圍有關。

說起浙江，外界的第一印象就是有錢，遍地老板。但是與徽商、晉商等靠著壟斷發家的商幫，一旦有錢了就開始窮奢極欲地揮霍享受不同，浙江商人無論是民國年間稱雄上海灘的寧波幫，還是改革開放后縱橫天下的溫州商人，很多都是苦出身，靠著賣力打拼攢下的家業，所以這些人生活上往往都比較節儉。

比如被譽為“私募一哥”的徐翔，15歲時拿著母親的賬戶殺入股市，初始資本才3萬元。但憑借嫻熟的漲停板手法，很快就掙得300萬，而他給自己的獎勵僅僅是兩套雅戈爾西服。到2006年身家過數十億時，徐翔才買了人生第一輛車，最新款的奧迪A8。

這樣的財富心態，跟長沙、成都等地人的“哪怕沒錢也要享受”有很大不同。十幾年前我去長沙參加一個評論員會議，晚上被東道主拉著先是吃夜宵，接著按摩、看球，幾乎一夜沒睡，折騰得我一個廿幾歲的小伙子都吃不消。而對方是一幫四五十歲的老同志，居然一年三百六十五天夜夜如此，“腳都”夜生活之豐富、當地人精力之旺盛，讓我大開眼界、嘆為觀止。

而杭州，眾所周知是一座沒有夜生活的城市，晚上十點一過，商場關門、店鋪歇業，大街上就沒什么人了。人們即使賺了錢，也絕不會像成都人那樣“有多少花多少”甚至“賺一塊花兩元”，而是將錢投入樓市，繼續炒房，結果就是浙江的房價被炒得老高。別說杭州了，即便是麗水、衢州等三四線城市，房價都能比肩甚至超過長沙、成都。

一個最直觀的數據是，2022年，杭州社會消費品零售總額為7294億元，比成都少了近兩千億元。這還是去年疫情封控導致成都社消金額下降155億的結果，2021年這個差距是2500億，杭州人花在消費上的錢只有成都人的73%。

而根據中國文旅產業指數研究院2021年發布的“步行街人氣排行榜”（該榜單以客流量、客單量、知名度等為評估項目進行綜合評分，同時結合商務部首批以及二批重點改造的商業街為輔綜合考量），杭州最熱鬧的湖濱步行街僅排在全國14位，人氣值（75.58）不僅遠低于上海南京路（98.77）、北京王府井（86.89）等一線城市的步行街，也不及長沙黃興南路（82.02）和成都寬窄巷子（82.01）。

美食是消費的產物，消費不彰，餐飲業自然也很難發展起來。此其二。

杭州武林廣場/土哥涅夫

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有錢、有閑、消費力強，固然可以發明很多經典美食，杭州歷史上就不乏這樣的名人名菜，比如蘇東坡和他的東坡肉。但一個地方能成為美食天堂，真正的創造者還是人民大眾。

比如川菜，你要說正宗的川菜，很多其實是不辣的，經典的如開水白菜。但真正令川菜名揚天下的，卻是辣味的火鍋、毛血旺等。而這些，最初是嘉陵江上的纖夫吃的。因為沒錢，他們只能買些廉價的豬下水，有些甚至是已經餿了壞掉的。放入辣椒，一來可以掩蓋餿味，二來纖夫們成天在江邊干活，身上濕氣重，吃點辣的可以去濕。

再舉一例。老饕們之間有個共識，相比商場里的那些連鎖餐飲店，真正的美食往往隱藏在背街小巷的很多蒼蠅小館里。

為什么同樣是沿海發達城市，同樣房價高企，但廣州的美食明顯多過杭州？原因就在于廣州保留了大量城中村。城中村里雖然環境臟亂差，人員魚龍混雜，但也因此融匯誕生出了天南海北各種美食。這點從我國臺灣的眷村美食里，也能找到相似的成因。

相對來說，杭州城市的煙火氣是比較淡的，而這跟多年來杭州效法北京，開展以大街區、寬馬路、多重環線為特點的大規模舊城改造、新城建設有關。此舉改變了市民經濟賴以存續的城市空間格局，加之城管對沿街攤位的嚴厲管理，導致蒼蠅小館的生存越來越艱難，昔日的很多杭幫美食也隨之湮滅在隆隆的推土機聲中。

事實上，不只是杭州，作為這一路城市規劃流派的始作俑者，北京，如果單就其本地吃食來說，也不是很多。好在北京憑借政治優勢，吸引來全國各地的美食餐飲百“菜”齊放，特別是其中頗為神秘的駐京辦美食，這才讓老饕有了可以動筷的地方。

杭州沒有這方面的優勢，要想擺脫“美食荒漠”自然就沒那么容易。此其三。

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總之，杭州會成為“美食荒漠”，不只是個餐飲問題，其背后有著更深層次的歷史傳承、城市規劃、民眾財富心態等多方面因素。光靠制定杭幫菜菜系標準，或推出幾道由頂級大廚掌勺的特色名菜，恐怕很難讓荒漠變高地。

恰恰相反，無論是沙縣小吃還是四川火鍋，食物制作一旦標準化，就容易預制菜化，進而淪為廉價快餐。而真正的美食，其魅力恰恰在于無法標準化，一店、一廚，一種口味，特色鮮明、變化萬千，并能根據時代及市民的需求，與時俱進。

好在最近杭州發布了新規，放寬部分商圈、特色街區外擺經營，我家那種最沒有煙火氣的新區寬闊的馬路上，也多出了一些流動美食小推車。

雖然按照媒體的報道，此舉的初衷是“穩經濟”，但客觀上也令杭州城市多了幾分煙火氣。如果此項規定能夠堅持下去，成為常態，那么假以時日，從這些攤點推車上，說不定就能生長出新的杭幫美食。

本文來自微信公眾號：秦朔朋友圈 （ID：qspyq2015），作者：土哥涅夫（長三角區域城市觀察家、允九智庫研究員、公眾號“三土城市筆記”主理人）

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