如何評價新發(fā)布的《米其林指南廣州 2020》？

時間：2023-03-25 21:13:23來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

剛從現(xiàn)場回來，一句話，除了升星的那兩家，其他人估計都覺得挺失望和無聊的。榜單幾乎沒什么變化，仍然是酒店餐廳霸榜，一些有意思的新店和個人資本

的店只能湊個餐盤。別人家的米其林指南發(fā)布都是在猜今年三星是誰，廣州的米其林指南發(fā)布只能猜今年到底有沒有三星，也真是不容易。

由于眾所周知的原因，這一年餐飲業(yè)過得實在太艱難。但眾多熱愛fine dining的foodie們因為出不了國門，反而把大把的餐費鈔票灑向了國內(nèi)的高端餐廳。光是廣深兩地，這一年就開了不少貴價新餐廳，對于精致餐飲來說也算是一種機遇。

不出所料的是，今年三星位置仍然空缺。先公布榜單結果：

二星餐廳2家：江、御寶軒。其中御寶軒從一星升為二星。

一星餐廳10家：炳勝公館、炳勝私廚、半島名軒、玉堂春暖、麗軒、利苑（越秀）、惠食佳（海珠）、宋、愉粵軒、廣御軒。其中瑰麗酒店廣御軒為新上榜餐廳。

今年新增了兩個獎項：

2020米其林廣州服務獎：毛曉香（炳勝私廚）

2020米其林廣州年輕廚師獎：司徒劍泉（廣御軒）

餐盤獎餐廳46家。

近期大熱的創(chuàng)意粵菜躍拿到餐盤獎。我覺得這家餐廳在做很有意思的嘗試，即如何把粵菜和西餐的烹飪理念和技巧融合在一起，在讓熟悉傳統(tǒng)粵菜的食客耳目一新之余，還能把粵菜以一種容易被外地食客理解和接受的方式表達出來。除此之外，fine dining流行的那一套菜品加入主廚記憶元素，如何讓吃飯變得更好玩的理念也被融入到了菜單里。

必比登餐廳31家。

附上各家星星餐廳的按照個人喜好的胡亂點評：

江：我自己在第一版米其林指南公布前去過一次，印象平平。江由輝摘得二星之后，身邊有不少朋友慕名去嘗試。有認識的資深師傅覺得主廚黃景輝功底過硬，二星實至名歸。普通食客自己去的話，似乎出品不是特別穩(wěn)定。

御寶軒

：和利苑類似，算是摘星連鎖米其林粵菜之一，出品水準夠且穩(wěn)定，升星可以理解。

玉堂春暖：口碑比較兩極分化，喜歡的覺得拿三星也不為過，不喜歡的覺得名不副實。但你只要周末去門口排排隊，就知道它在老廣州人心目中的分量了。

炳勝公館&炳勝私廚：常常和點都德

一并登上外地游客寫的熱門廣州食記餐廳榜單，早前喜歡去吃吃魚生，近兩年去得少了。

利苑：香港、上海、廣州、北京，放在哪都拿一星，不多不少，不增不減，也是一種非比尋常的本事。

惠食佳：米其林海珠區(qū)

之光，唯一擋在我們之間的就是排隊的距離了。于是每次都轉戰(zhàn)了隔壁啫八。

麗軒：今年主廚換人后去過一次，有些菜品搭配蠻有意思，期待再訪。

愉粵軒：去年評星后去過一次，水準在線，還得再試幾次才好評價。

宋：上海川菜一星是玉芝蘭，廣州是宋。嗯不多說了。

半島名軒：應該是評委被下蠱了吧。

廣御軒：身邊朋友評價還不錯，等著下次去摘星了。

每年都得拿米其林有沒有資格評判廣州、評判粵菜來當話題，未免有些無趣。今年想說的是，我真誠地希望有志于做精致餐飲的業(yè)界人士能給廣州一點信心，也希望本地食客少一點固執(zhí)和偏執(zhí)，對多樣化的餐飲氛圍多一點包容性和好奇心。

廣州今年開了不少新的fine dining餐廳，焯躍、朗泮軒、Rêver·玥、客·Aken‘s Kitchen、Restaurant Emmelyn，以及幾家高端壽司店

……各家餐廳水平有高有低，但總體上已經(jīng)比早前稍顯沉悶的餐飲氛圍好了許多。只是在和朋友聊起來時，不免還是會提到一些問題。

常常有某個餐廳榜單發(fā)布后，一些媒體出來蹭蹭熱點，話題無非是這個榜單算什么，來看看這些本地人吃的小館子。寫法通常是先把榜單餐廳冠上只有賣相沒有味道的帽子，然后畫風一轉開始推薦自家樓下的排檔館子。接著跳出來喊，我們這些才是地道美食，你們那些都是中看不中吃。

寫到這里，突然想起來一件事：我很喜歡日本的一個小地方，位于四國島的高知縣，舊稱中村，現(xiàn)在叫做四萬十市。流經(jīng)當?shù)氐囊粭l河流名為四萬十川，曾經(jīng)被NHK一檔紀錄片節(jié)目稱為日本最后的清流而名聲大噪。這一帶盛產(chǎn)鰻魚、河蝦，我在這里的居酒屋吃得非常開心。

后來有一次，我在和歌山縣一家名為召膳無苦庵的餐廳和主廚聊天，他說他在四萬十呆了十多年，后來還是決定離開。當?shù)氐啮狋~河蝦當然好吃，但本地人來來去去就只覺得這些東西好吃，你一旦有些改良，有些新做法，當?shù)厝司徒邮懿涣耍f你這是異端。換一個地方，至少會有更多食客愿意欣賞他的烹飪技巧。

現(xiàn)在想起來，這段話倒適用于很多口味固執(zhí)的地方和人。說白了，廣州除了粵菜（以及非洲菜？）之外，其他菜系的餐廳水平和北上深相比并沒有什么競爭力。不少食客固守著自家熟悉的幾家老店，連一道傳統(tǒng)菜改良一下配方都要跳將出來，說這不是以前的味道，更不用說接納和理解其他的新生事物了。

畢竟，廚師的菜做出來，得能在這里找到愿意欣賞的食客，才是良好的循環(huán)啊。

前幾天和一個歐美留學回來做餐飲的朋友聊天，說他本來想開一家tapas餐廳，但想到在廣州可能根本找不到對應消費客群，就放棄了。他的原話是，你看看在廣州有哪家這種類型的店晚上會有人排隊的？深圳就有。

我喜歡小館子的煙火氣，也喜歡fine dining的精細講究。

我喜歡粵菜對食材本味的追求，也愿意欣賞川菜味型的多樣和法餐醬汁的變化。

很多人一提起來就覺得賣相太差的印度菜

，我覺得里面各種香料的運用可有意思了。

為什么要對還沒嘗試過的東西一棍子都打死呢？

我不太懂。

早前有次采訪蔡瀾，整理采訪記錄的時候，非常喜歡里面的一段話：“會吃的人，會不停地去找更好吃的。像我家隔壁有家很好吃的云吞面，但是人家一講到很遠的地方有一家更好的，我馬上就會去那一家，要試一下看。要有這種好奇心，永遠要有這種好奇心，一失去了，就回不來了。”

摸了摸自己的胸口，除了贅肉之外，幸好好奇心還在。

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